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Nombre científico o latino: Hydrangea
macrophylla
- Nombre común o
vulgar: Hortensia.
- Familia: Hydrangeaceae.
- Origen: Extremo Oriente.
- Etimología: Hydrangea
significa "bebedora de agua".
El nombre de Hortensia se debe a la dama
francesa del Siglo XVIII Hortense Lepante.
- Arbusto caducifolio de
1-1,5 metro de altura.
- Las hojas son grandes,
verdes, ovaladas con barde dentado, terminando
en punta y se caen al llegar el otoño.
- Flores verdes al principio
y rosáceas o azules más tarde,
reunidas en grandes corimbos terminales.
Lo que realmente da el color son unas hojas
modificadas llamadas brácteas.
- La floración dura
desde la primavera al comienzo del otoño.
- Se pueden criar en balcones
y terrazas, o en interior si la habitación
es fresca y ventilada.
- La floración de
la hydrangea está compuesta de pequeñas
flores agrupadas, lo que hace que sea muy
versátil, de ahí que se utilice
mucho para la decoración de las bases
de los pasteles de boda y, separadas, para
exhibir en los ojales.
- Además, el hecho
de que las flores aparezcan sobre tallos
largos, las hace idóneas para la
decoración de grandes recintos destinados
a acoger eventos especiales.
- Encajan perfectamente
en la realización de diferentes arreglos,
así, si se combinan con lilas y rosas
que hayan florecido, alhelíes y hiedra,
se conseguirá un estilo romántico,
mientras que si lo que se pretende es realizar
un arreglo delicado ha de emplear la Lacecap
hydrangea, pues presenta unas flores que
se abren como un cáliz, sobre otras
flores estériles, más grandes,
que nunca llegan a abrirse.
- La hydrangea se recoge
durante todo el año como flor cortada,
sus colores, que dependen de las estaciones,
abarcan una amplia gama: los blancos lechosos
y los pasteles suaves, además se
pueden encontrar en distintos tonos azul
brillante y rosa fuerte, e incluso en fucsia.
- La hydrangea es ideal
para la realización de ramos de novia,
para los jardines de estilo inglés,
para los diseños de estilo flamenco
con frutas y flores típicos del otoño,
o para hacer guirnaldas navideñas.
- Luz: en verano necesita
sombra y el resto del año sol. El
sol del verano fuerte la quema.
- Esta planta necesita
pasar frío en invierno.
- Necesita de suelos ácidos
(ph 5), porosos y húmedos aunque
en los alcalinos y neutros también
vegeta con normalidad.
- Suelo fresco, permeable,
bien abonado y de naturaleza ácida.
- Esto es importante ya
que la naturaleza de suelo influye en la
coloración que presentarán
las flores.
- Riegos abundantes y frecuentes.
Es una planta que necesita siempre de tierra
húmeda, sobre todo en verano.
- La cal del agua es un
enemigo mortal de las hortensias.
- Lo ideal es regarlas
con agua de lluvia (se puede recoger en
tiestos).
- Se recomienda utilizar
abono orgánico en invierno, por ejemplo,
estiércol, turba y tierra de brezo
o de castaño.
- Los resultados se verán
en la floración del verano durante
el que se añadirá desde que
empiecen a brotar las hojas hasta que decaigan
las flores un buen abono líquido.
- Fertilizaremos con productos
ricos en potasio y pobres en nitrógeno
y fósforo.
- En el mercado hay algunos
abonos específicos para este tipo
de plantas, llamados "Abono hortensias
y azaleas" o similar.
- El exceso de abono producirá
muchas hojas, pero también una floración
escasa.
- El color de las flores
lo determina el PH del sustrato que la contiene,
de forma que si el este tiene un PH 4,5
a 5 y elevado contenido de aluminio libre
con contenido alto en K2O la flor será
azul.
- Para conseguir flores
azules se realiza lo siguiente:
- Disolver 10 g de sulfato
de alúmina en 5 litros de agua y
regar con este agua 2 veces por semana,
a partir de 40-50 días antes de la
floración.
- Alternativamente puede
usarse 20 g de sulfato de hierro en 5 litros,
regando de la misma manera.
- Con ésto se consigue
y mantiene un pH inferior a 5 que es cuando
una hortensia rosa se convierte en azul.
- Para que salgan de color
azul hay productos comerciales de nombre
"Azulador de Hortensias" que básicamente
es sulfato de aluminio.
- Plagas y enfermedades:
Caracoles y babosas, Nemátodos de
raíz, Pulgones, Thrips, Moscas blancas,
Araña roja y hongos en las hojas.
- Los nemátodos
de raíz se combaten con nematicidas.
Los pulgones, thrips y moscas blancas, con
insecticidas.
- También es posible
que sus hojas se vuelvan de color amarillo,
esta enfermedad se llama Clorosis, se soluciona
echando quelato de hierro.
- Como medidad preventiva,
suelo echar una cucharadita de quelato de
hierro cada mes y medio, sólo en
las plantas que ya están bien formadas,
no en las plantitas jóvenes.
- Se puede propagar con
facilidad por estacas de madera suave, con
hojas, tornadas a mediados de la primavera.
- Prosperan bien bajo niebla
y responden en forma marcada a los tratamientos
con ácido indolbutírico (hormonas
de enraizamiento).
- Los esquejes se plantan
untando los últimos dos o tres centímetros
de la base en hormonas enraizantes, luego,
se entierran en una mezcla de arena de río-sustrato
universal en la proporción de 1-4
en volumen, hay que mantenerlos a una temperatura
de 20ºC y que les dé toda la
luz que se pueda, incluso sol directo, porque
en esta época ya no hace daño,
a los sesenta días ya tendrán
raíces, éstas no salen en
la base del esqueje como era previsible,
sino en un nudo del tallo.
- Otra manera de reproducirla
es por "división de la mata".
- Consiste en sacar del
tiesto el cepellón y con una herramienta
que no sea cortante dividirlo en dos mitades,
luego, se planta cada parte en un tiesto.
- Poda de Hortensia
(Hydrangea macrophylla)
- Poda de Limpieza.
- Elimina los siguientes
elementos indeseables, preferiblemente en
invierno:
- Ramas muertas, secas
o enfermas.
- Tocones secos (trozos
de ramas que no tiene brotes y están
secos).
- Rebrotes que hayan podido
surgir desde la misma raíz (se les
llaman sierpes).
- Rebrotes del pie del
arbusto que sean débiles o mal situados
y no nos interese que se desarrollen como
rama del arbusto.
- Ramas cruzadas, mal orientadas
o que enmarañan el arbusto.
- Ramas que sobresalen
mucho del arbusto por su exceso de vigor
(se le llaman chupones).
- Flores y frutos pasados:
afean y consumen energías del arbusto.
- Si es necesario, corrige
la asimetría para mejorar la apariencia,
por ejemplo, si está la copa descompensada.
- Poda de Floración.
- Tienes que podarlas todos
los años.
- Hazlo a finales del invierno,
por ejemplo, febrero en el Hemisferio Norte,
mejor que al final del otoño.
- Corta sólo las
ramas que hayan dado flor; hazlo dos nudos
por encima del suelo.
- Sólo debes podar
las que te hayan florecido, para que eche
nuevos vástagos que son los que florecerán
el año que viene.
- Corta también
dos nudos por encima del suelo las ramas
raquíticas y las que se entrecrucen.
- No cortes las ramas que
no han florecido (son las que florecerán
al año próximo).
- Si hay alguna demasiado
larga o demasiado corta en relación
a las demás, también se puede
cortar para que el arbusto tenga una forma
más armoniosa.
- No te darán flores
las ramas nuevas que salen directamente
del suelo.
- Estas son las que florecerán
el año que viene, junto con las que
salgan de los nudos que dejes al podar las
de este año.
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